Intro
Parfois pour certains projets on aimerait bien pouvoir utiliser une flûte sopranino au diapason ancien, pour soi, dans un ensemble, ou pour des étudiants. Ce modèle petit budget n’a pas pour prétention de remplacer les flûtes faites main, mais il sera complètement satisfaisant dans de nombreux cas.
Je dessine des instruments à vent de musique ancienne d’après des plans d’instruments historiques depuis pas mal d’années maintenant. Il m’est arrivé d’en faire imprimer par une société spécialisée, mais cela revenait cher et donc je n’ai imprimé que quelques maquettes en taille 1:2 pour montrer le fonctionnement de certains instruments. Récemment les imprimantes 3D “de bureau” sont devenues abordables pour le grand public, et j’ai eu envie de développer un modèle 3D que tout le monde pourrait imprimer chez lui ou dans un FabLab (atelier partagé). Le problème avec les flûtes à bec est que le biseau et le canal demandent une précision qui n’est pas (pas encore ?) atteignable avec une imprimante. Bien sûr il est toujours possible de rectifier manuellement mais cela demande beaucoup de compétences et d’expérience, et le but est que chacun puisse en fabriquer une. J’ai donc décidé de ne pas imprimer la tête de l’instrument, mais juste de modéliser un corps de rechange à 415Hz.
Matériel
- Flûte à bec Yamaha sopranino, modèle YRN-302BII. Fonctionne aussi avec l’ancien modèle YRN-302B.
- Imprimante 3D. N’achetez pas une imprimante 3D juste pour ça. Il y a de plus en plus de FabLab qui s’ouvrent un peu partout et où vous trouverez très probablement ce type de machine, pensez aussi à demander dans votre entourage. Ce modèle a été créé spécifiquement pour des imprimantes de type FDM (celles qui fonctionnent avec des filaments, ce sont les imprimantes “de bureau” les plus courantes). Avec cette technologie, les diamètres intérieurs ont tendance à être plus petits que ce qui est attendu, j’ai donc ajusté les dimensions par rapport à cette caractéristique. Je n’ai pas essayé de faire imprimer ce corps de flûte par une entreprise spécialisée (elles utilisent généralement un procédé appelé SLS), mais il est très probable que la perce soit un peu trop large, et je ne peux pas garantir la justesse.
J’utilise une buse standard de 0,4mm (la taille la plus répandue), et mon imprimante est une Anycubic i3 Mega. - Filament PLA. Environ 25-30g soit 9 mètres. Je n’ai pas essayé avec de l’ABS ou du PETG mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je n’utilise pas de filament particulier ou cher, en fait je suis toujours sur la bobine fournie avec l’imprimante.
- Joint téflon, c’est un genre de ruban de téflon que l’on trouve au rayon plomberie.
- Temps et patience.
Paramètres
J’utilise le logiciel Cura, mais libre à vous d’en utiliser un autre.
- Couches : 0.1mm ou plus fin – C’est l’un des paramètres importants ! En 0.2mm ça marche aussi mais les notes graves ont un son moins rond et un volume sonore plus faible.
- Vitesse : plus c’est lent, mieux c’est. A 50mm/s c’est bien. Si vous avez le temps, réduire la vitesse vous donnera un meilleur aspect. Dans tous les cas, évitez d’aller à plus de 75mm/s
- Remplissage (infill) : 30%
- Épaisseur de coque et épaisseur dessus/dessous : 1.6mm – C’est un autre paramètre important. Ne descendez pas en dessous de 1.2mm
- Coutures de Z alignées (Z-seams). C’est juste une préférence esthétique.
- Température : dépend du filament utilisé. Avec mon PLA je règle la température d’impression à 200°C et le plateau à 60°C
- Pas de supports, pas de bordures (brim), pas de radeau (raft)
- Imprimez verticalement, le pied de la flûte en contact avec le plateau. C’est le dernier paramètre vraiment important.
Post-traitement
- Supprimez les petits fils ou cheveux qui se seraient formés au niveau des trous ou dans la perce.
- Enroulez un peu de joint téflon autour du tenon pour que l’assemblage soit parfait.
- C’est tout !
Ce modèle a été spécialement conçu pour fonctionner sans que la perce ait besoin d’être poncée. Ne le faites pas, vous modifieriez la géométrie intérieure de l’instrument !
Si vous le souhaitez, vous pouvez polir l’extérieur avec du papier de verre ultra fin grain 500 (celui qui s’utilise mouillé, pour polir du métal), ou passer 2 couches fines de vernis PU en spray. Faites vraiment attention si vous choisissez la première option, de ne pas abîmer les trous et de ne pas réduire l’épaisseur de la paroi au niveau des trous.
Accordage
Normalement il n’y en a pas besoin, mais il peut arriver qu’un trou soit à rectifier.
Philippe Bolton a publié sur son site des instructions très détaillées, profitez-en pour regarder ses jolies flûtes ! Astuce : pour accorder sur du plastique, vous pouvez utiliser de la glue à la place de la cire.